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義大利蜜月旅行 Day 4:神聖梵蒂岡 2011.05.10  

2011-07-13 21:59:18|  分类: 旅遊 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上一篇 Day 3:羅馬趴趴走 2011.05.09

 

2011.05.10      Roma-Rome-羅馬      天氣:晴

清晨,我們迎著清麗朝陽,從Termini搭乘64路公交車,前往Stato della Città del Vaticano(梵蒂岡城國)。

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       梵蒂岡在拉丁語中意為“先知之地”。梵蒂岡原為中世紀教皇國的中心。西元4世紀開始,羅馬城主教利用羅馬帝國的衰亡,乘機掠奪土地,6世紀時獲得羅馬城的實際統治權,稱為“教皇”。

教皇制又是怎么来的?按天主教的講法,耶穌的眾門徒之首彼得,在傳教過程中去了羅馬,擔任了羅馬教會的第一任主教,自彼時至今,羅馬主教均為彼得的繼位人,被視為基督在世的代表,其地位在其他主教之上,類似于西藏的班禪~這便是教皇制的由來。教皇的全稱很長哦,“羅馬教區主教、羅馬教省都主教、西部宗主教、梵蒂岡君主、教皇”~

西元756年,法蘭克王國國王丕平把羅馬城及其周圍的區域送給教皇,其後,教皇權勢日益擴張,在意大利中部出現了以教皇為君主的教皇國~ 19世紀,意大利統一后,教皇被迫居羅馬城西北角的梵蒂岡宮中。 1929年2月11日,義大利墨索里尼政府同教皇庇護十一世簽訂了“拉特蘭條約”,義大利承認梵蒂岡為主權國家,其主權屬教皇。規定從同年7月起成為獨立的城市國家,國名全稱就叫梵蒂岡城國,為永久中立國,其國土神聖不可侵犯——這,就是有名的城中國梵蒂岡的歷史由來。

離開巴士終點站,隨人流走,不一會兒就能看到教堂高大的拱頂,循著拱頂的位置走去,很容易就到了Piazza San Pietro(聖彼得廣場)。廣場上懸掛著Pope Benedict XVI(教皇本篤十六世)的巨幅畫像。我跟阿儒講教皇很難得見到的,他也不輕易接見教徒的,曾經有一個波斯尼亞教徒爲了見教皇表虔誠,還跑馬拉松來羅馬哩~阿儒說,那一定要跟他老人家的照片合影下~

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聖彼得廣場是全羅馬最大的廣場,長340米,寬240米,呈橢圓形。作為基督教世界最神聖的象徵之一,聖彼得廣場與之後的聖彼得大教堂代表了耶穌的身體於張開的雙臂,隨時準備擁抱從世界各地前來的信徒。此外,教皇每個星期天的正午時分也會向廣場上聚集的人們祝福。啊~今天是星期二~可惜了

廣場中央矗立著一座造型很奇特有26米高的埃及方尖石碑,四隻銅獅子背負著石碑,伏臥在石座上面,銅獅子之間鑲嵌著展翅欲飛的老鷹。這座石碑,也是古埃及的文物,當年羅馬皇帝凱撒為了裝飾皇宮旁邊的圓形廣場把它掠來羅馬的~1586年教皇西斯丁五世下令把這座埃及方尖碑遷移到聖彼得廣場,形象工程嘛~900多名工人,加上40匹駿馬,44盤絞繩,用五個多月哪,嘿咻嘿咻,才把重達350噸的石柱移到現在的位置上,工程之浩大可想而知。

石柱下的地面用黑色小石頭鋪就,又將白色的大理石一條一條地呈放射形地鑲嵌在其中。因此,從上面往下看去,廣場的地面宛若一個巨型的車輪,既美麗又壯觀。

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橢圓形的聖彼得廣場左右兩個圓心的位置各有一座噴泉,右邊的噴泉是瑪德爾諾17世紀時設計修建,左邊的是貝爾尼尼修建的複製品。意大利不愧是噴泉之都啊,哪哪哪都有噴泉~

義大利蜜月旅行 Day 4:神聖梵蒂岡 2011.05.10 - Ocean Liu - Ocean Liu 的博客我們今天的第一張合影~

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儘管我們來得挺早,但是參觀Basilica di San Pietro(聖彼得大教堂)的隊伍已經排得老長了,一直排到剛剛我們拍照的教皇像處,將近繞了廣場快一圈。旁邊有幾位英語導遊見我們一副前張後望的菜鳥樣子,就過來問我們需不需要導遊,還說如果有導遊的話可以不用排隊直接進場,在3個小時內可以帶我們遊覽聖彼得大教堂和梵蒂岡博物館,但是導遊費不便宜,是按人頭算的,如果沒記錯好像是一人20歐元?儘管他們那標準的英語讓人聽起來挺舒服的,人看起來也不討厭,但價格貴了些,想想還是算了,排隊吧!

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廣場南北兩端各有一條148米長的圓柱回廊,這兩個回廊和聖彼得大教堂兩旁的建築相連,像一雙巨大的手臂,擁抱著從四面八方趕來的客人和朝聖者。廣場兩旁富有梵蒂岡特色的柱廊,是由著名建築、雕塑大師貝爾瓦尼設計,由他的學生雕塑成的。這兩組柱廊,由284根圓柱和88根方柱組成,柱高18米,氣勢雄偉,設計精巧。從廣場中央向四面望去,只看見前面的一排柱石,其餘三排柱石則均被擋住了。面朝廣場的每根石柱的上面,各有一尊大理石雕像——神態各異的聖男聖女。

迴廊的盡頭就是安檢處,也就是隊伍的盡頭,別看很遠,其實隊伍一直不停地在緩慢前進。從開始排隊到安檢,大概也就花了半小時左右時間。在義大利排隊時次序還是保持得很好的我們邊排邊跑出去拍照也沒人插隊,大家都嚴格遵守秩序,互相禮讓,這麼和諧的場景在國內可是難得一見啊~

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在臨近安檢處,有一寫滿各種語言的告示牌。參觀教堂,必须著裝合宜才能進入,也就是說身著短褲、迷你裙和露肩裝者免入。否則即便費盡唇舌,也絲毫不能打動教堂門口像個對來著衣著虎視眈眈的士兵。有些愛露的女生則想出了一個法子:拿條像浴巾大小的布,如果露肩就披在肩上;如果露膝就盤在腰上,這樣就不違法著裝規定了咯~

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對局外人來說,梵蒂岡的瑞士衛隊是頗富神秘色彩的,人們對他們的好奇絕不亞于教皇。在通往梵蒂岡宮後院的門道兩側,或者從梵蒂岡博物館的某幢樓的視窗窺視“鸚鵡庭院”,不難發現那些頭戴羽飾頭盔、身著紅黃藍彩條制服、手持古代長把兵器的衛士們的威武身影,給人恍若隔世的不真實感。

梵蒂岡衛隊始建於1506年,由100名天主教徒組成,其中有70名戟士,25名士官,4名軍官,1名牧師。其著裝由米開朗基羅設計,並一直沿用至今。而隊員的來歷當時並不限於是不是瑞士人,主要是看信仰,只要是天主教徒就成。

關於瑞士衛隊的來歷,在羅馬一直流傳著這樣一個故事:1527年5月6日,加洛林王朝查理五世的軍隊血洗羅馬城,教廷衛隊中其他國家的人全部逃散,只有瑞士人頑強堅守,147名瑞士士兵為保衛教皇流盡了最後一滴血。從此之後,教廷衛隊便使用瑞士人,形成了傳統。

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Basilica di San Pietro(聖彼得大教堂)現在的位置在西元前1世紀是古羅馬暴君皇帝Caligula(卡裡古拉)的賽馬場,後來被更加殘暴的Nero皇帝(尼祿)當成迫害基督徒的刑場,首任羅馬主教聖彼得就在這個跑馬場殉教的。

 西元312年,羅馬皇帝Constantine I(君士坦丁大帝272-337年)偶遇奇異天象,看見天空出現了一個十字架符號,他認為這是神靈輔佐,立刻在軍旗、軍服上加了十字聖號,在次年的米爾維奧橋戰役中他擊敗了暴君馬克森提斯重新取得了羅馬帝國的統一。回來後他即刻頒佈米蘭敕令,宣佈羅馬帝國境內有信仰基督教的自由。西元326-333年他為聖彼得重修墓穴,把聖彼得的遺骸安放在壁龕內,並在墓穴之上修建了一座壯麗的教堂。

經過1200年的風吹雨打,教堂早已破敗不堪,1506年教皇Pope Julius II(儒略二世)決定推倒原有教堂重建,重建工作時斷時續一直持續到1626年才完工,在這120年中所有的教皇都為大教堂的建造做出了巨大的貢獻,而且很多教皇死後也都葬在了聖彼得大教堂內。

建造之初,當時的傑出建築師特Donato Bramante(布拉曼1444-1514年)在教皇儒略二世為建造聖彼得大教堂舉行的設計大賽中脫穎而出,被教皇聘為大教堂的主設計師,他設計的大教堂主殿是由一個希臘十字形(四臂等長的十字)建築群所組成。1513年教皇駕崩後,布拉曼特也被撤換下來,被年輕的畫家兼工程師Raphael(拉斐爾1483-1520年)和另外兩位建築師所取代,拉斐爾修改了原有的設計,將大殿的希臘十字形建築改為拉丁十字形(豎長橫短的十字)建築,並在正殿兩邊加了5個小禮拜堂。1547年70歲的Michelangelo(米開朗基羅1475-1564年)在拉斐爾死後迫于Pope Paul III(教皇保羅三世)的壓力繼續教堂的建造工作,作為負責人他對教堂的設計做了最後的修改,並完成了正殿穹頂的雛形。1564年老米病逝後, Giacomo della Porta(波爾塔1540-1602)接著施工,並在1593年完成了正殿圓頂的建造。其它的工程也先後由Carlo Maderno(馬德諾1556-1629)和Gian Lorenzo Bernini(貝爾尼尼1598-1680年)等相繼主持完成。

1606年教皇Paul V(保羅五世1605-1621)堅持要將教堂的平面設計再次改成拉丁十字形,嚴辭命令馬德諾擴大教堂正面,增加兩道柱廊和一個新門面,一直東擴三跨;保羅五世的瞎指揮和教堂縱深的不合理加長,嚴重影響了布拉曼特和米開朗琪羅原來設計的藝術效果。以至於後來的觀光者站在廣場的近處都很難看到教堂大圓頂全貌,就都是因為新加的三跨的阻擋。保羅五世造成的這個千古遺憾,受到許多後人的嚴厲批評——典型的外行指導內行。

教堂正面是由馬德諾在1607年設計的,歷時7年才建成,共有8根巨大的圓石柱和4根方石柱;5個大門上方各有一個或凹進或凸出的陽臺,以中央的祝福陽臺為最大,它是教皇在重大節日向羅馬以及全世界發表講話的地方。每屆新當選的教皇在上任第二天會在此地向民眾初次亮相,並頒佈宗教祝福講話。

教堂正面中央的三角牆上方站著手持十字架的耶穌基督雕像,他兩旁各有6個雕像,分別是施洗聖約翰和11個門徒(彼得除外)。兩端上方各有一個大銅壁鐘,左面的是羅馬時間,右面的是歐洲時間,兩座大鐘是Giuseppe Valadier(瓦拉迪爾 )於1786-1790年設計的。每逢佳節和重要儀式,銅鐘和教堂的鐘聲齊鳴,響徹全城。

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今日第一大遺憾是沒去參觀119米高的有米開朗琪羅設計的中央圓頂。自從昨天拍的照片中有許多因背光而無法表現出應有的精彩,我也開始按照日照的方向來安排景點的遊覽順序,以求拍出最完美的照片。梵蒂岡大教堂面朝東面,早上過來的話,日照方向是最好的,所以拍出來的照片也都比較給力。LP上關於中央圓頂只有簡單的介紹,本以為上去以後無非就是拍拍聖彼得廣場罷咯,而此時拍廣場正好是完全背光,今天陽光又這麼強烈,也拍不出啥好照片來,就懶得上去。後來在寫遊記的時候看別人的遊記,才知道原來不只可以在穹頂內側走廊逛,還可以到屋頂的平臺上欣賞四周的風景呢!矮油,真是虧大了啊!中央圓頂的入口就在教堂右側,走過路過千萬不要錯過。

在這裏給大家補上一張網上找的聖彼得廣場的照片:立在寬闊無比的聖彼得廣場中央高高的方尖碑像一把倒立著的寶劍直指雲霄,廣場南北兩邊被兩排巨大的大理石圓柱構成的半圓形柱廊環抱著,唯一的一條通道向東延伸而去。在這裡可以看到大教堂頂上的13尊雕像,中間手持十字架的耶穌基督明顯比旁邊的門徒們要高大許多。

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大殿前共有5扇門,聖門、中門、聖事門、善惡門、死亡門。

右邊第一個門是“聖門”,平時關著,只有在Jubilee(聖年)或每25年才由教皇親自打開。在聖年有幸打開此門的教皇的徽章將被刻在門上浮雕的下方,現在門上已有26枚徽章,說明此門才被26位教皇打開過。第一次開啟聖門是在1300年,之中有幾次因為政治事件多增加和暫停了幾次。“聖門”自左上到右下共有16幅浮雕。

(1)守護天堂大門的天使(The Angel at the Gates of Paradise)

(2)亞當、夏娃被逐伊甸園(The Fall)

(3)瑪麗亞默默祈禱(Mary The Annunciation)

(4)報喜的天使(The Angel of The Annunciation)

(5)耶穌受洗(Christ's Baptism in the Jordan)

(6)迷途知返(The Lost Sheep)

(7)浪子回頭(The Merciful Father)

(8)耶穌為患者治癒病痛(The Cure of a Paralytic)

(9)聖女淚洗耶穌足(The Woman who was a Sinner)

(10)耶穌教導門徒寬恕他人(The Need for Forgiveness)

(11)耶穌回頭注視三次否認他的彼得(Peter's Denial)

(12)耶穌被釘十字架(In Front of the Crucifix The Good Thief)

(13)聖托馬斯對耶穌復活的質疑(The Appearance to Thomas)

(14)聖神降臨(Christ's Appearance to The Disciples)

(15)耶穌給掃羅顯靈(The Conversion of Saul)

(16)教皇開聖門儀式(Opening the Holy Door)

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第三個門是“中門”,是以前舊聖彼得大教堂的大門,由費拉來特(Filarete 1400-1469)1445年完成,所以也叫費拉來特門(The Filarete Door),是聖彼得大教堂最古老的門。

(1)正襟危坐的基督

(2)雙手放在胸前的聖母

(3)執劍肅立的保羅

(4)聖彼得給籌畫鑄造這扇銅門的教皇Eugene IV(尤金四世1383-1447年)交付鑰匙

(5)視死如歸的聖保羅在等待判決

(6)聖彼得要求倒著釘在十字架,以免和耶穌的殉道方式相同

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走進聖彼得大教堂的正堂,哥被那複雜雕花的天花板和四周無與倫比的奢華裝飾震撼了,一個能容納6萬人的大廳是何等的宏偉!滿眼望去不是金碧輝煌的壁畫和裝飾,就是惟妙惟肖的雕像和淺浮雕,簡直就像進入了一座大博物館。

正堂長187米、寬58米、高45米,被6根石柱分成了3條通道,中間的這條有25米寬。再往上看,由金黃耀眼的馬賽克鑲嵌而成的屋頂,其奢華程度難以言述,東西方向每兩根巨柱之間則由佈滿了各種雕塑和裝飾物的圓拱相連。

正堂和兩側的小堂之間,巨柱的前後左右有十幾個穹窿,水準相連、高低相錯、大小相間,宛如十幾個倒垂的蓮花飄浮在大堂之上,愈顯教堂大氣恢宏、精巧非凡。巨柱向內的一面,上下各有一龕,裡面陳列著世界各地教會創始人的石像;巨柱向穹窿的另一面,各刻有三框圓像, 上下兩框為歷代教皇的肖像,中間一框是教皇的三層皇冠和兩把鑰匙,由兩個小天使捧著。 

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聖彼得大教堂的圓頂高136米,是世界上最高的教堂圓頂;圓頂內部的直徑有41米,僅次於羅馬的Pantheon(萬神殿)和佛羅倫薩的Duomo(聖母百花大教堂),是世界第三大內直徑建築。教堂主殿的圓頂是由Michelangelo(米開朗基羅1475-1564年)設計的,從下面上來要爬320階臺階,相當於30多層樓高。

聖彼得大教堂共有13個圓頂,其中1個大圓頂,兩個中型圓頂;另外10個小圓頂分佈在左右兩廊的頂上,在堂內可以看到;兩個中型圓頂是為陪襯米氏大圓頂而建的,只能從空中或站在大堂陽臺上窺其外貌;而老米的大圓頂則內外都可以欣賞。

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米開朗基羅大圓頂下方就是著名雕塑家貝爾尼尼(Gian Lorenzo Bernini 1598-1680年)1624-1633年設計和建造的亭臺式青銅華蓋,它是教皇的大祭台,也是貝爾尼尼在聖彼得大教堂的第一件作品。祭台四周是Carlo Maderno(馬德諾1556-1629)設計的雲母欄杆,前面半圓形圍欄上點有99盞長明燈昼夜不息;祭台的正下方是聖彼得的墓穴。根據羅馬的風俗,死亡的人也需要燈光驅逐黑暗、照亮道路,所以他們都習慣放一盞燈於墳中~只是這不熄之火的原理如今仍是科學之謎,令我好奇!

祭台是大堂內陳設中最重要的部分,它總高30米,由四根20米高(足有5層樓那麼高)、異常華麗的螺旋絞鏈形銅柱圍成;每根銅柱分為三節:下節由絳色的、形似麥芽糖的、螺旋形線條雕刻而成,中節和上節全部由橄欖葉裝飾,無數飛舞穿梭的小蜜蜂穿插點綴在枝葉間,這正是當時的Pope Urban VIII(教皇烏爾班八世1568-1644年)的徽章和象徵。

四根銅柱上面支撐著一個巨形銅鑄華蓋。華蓋正中有一白鴿,象徵天主聖神在指導教皇。天主聖神是who?他是一個抽象的神,充滿寰宇包羅萬象無處不在,他給予教會扶持與祝佑,給予牧者行政指導。白鴿是天主教裡很常見的事物,天主借用形容美好的芳詞,也喜歡使用諸如“令人憐愛的小白鴿”等特別有愛的詞語~這恐怕也是爲什麽在意大利的各個教堂廣場都可以見到白鴿的原因吧~

華蓋四角各雕刻著一位站立著的守護天使。在守護天使之間又分別雕刻著一對小天使:有的高舉彼得的三層皇冠和兩把鑰匙,有的在戲弄保羅的經卷和寶劍。在四根銅柱頂上,又有四根鳳尾狀的銅柱,它們的四腳紮在下面的四根大絞鏈銅柱頂上;四根鳳尾狀的銅柱頭合攏,上面共同支撐著一個銅球,球上豎立一個十字架。傳說天主教將天使分為四類,不知道這些被作為衛士使用的天使是屬於哪一層編制的?

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華蓋籠罩著教皇祭壇,而教皇祭壇之下則是第一任教皇——聖彼得的寢陵。教皇是唯一允許在祭壇上助祭的人。

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面朝祭壇右轉則是著名的據說由建築師Arnolfo di Cambio(阿諾爾夫.迪坎比奧)於13世紀創作的聖彼得銅像。由於朝聖者的親吻和撫摸,銅像右腳日益磨損。

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正殿的最裡邊是貝爾尼尼在1647-1653年完成的另一件驚世之作——聖彼得寶座,它是由一把寬大的鍍銅木椅和一個金光四射的巨大的青銅雕塑群組成。木椅兩側的扶手上各刻有一對教會博士,分別代表著羅馬天主教和希臘正教;椅背上則是兩個小天使,手持開啟天國的鑰匙和教皇三重冠;寶座上方是由許多小天使圍繞著光芒四射的太陽的圖案,而這太陽就是整個雕塑中心——鑲嵌有象徵著聖靈的鴿子的圓形彩色玻璃。

人們通常認為這把木椅就是聖彼得的真正御座,後經考證,它其實是Carolingian(卡洛林王朝)的Charles II(查理二世823-877年)國王在875年贈送給當時教皇的禮物。我們為考證這個點的科學家勇於質疑、尊重真實、不附會權勢的科學精神鼓掌~

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阿儒昨晚沒睡好,已經開始出現疲態。

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拉丁十字的兩側的禮拜堂。

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周邊有不少告解亭子~阿儒不相信有人在裡面值班,還伸腦袋過去看看~結果跟坐在裡賣的神父四目相對了。神父可能以為她要來懺悔的,哇啦哇啦說了句神馬,把阿儒嚇跑了~

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接下來介紹教堂內的藝術精品,首先是Michelangelo(米開朗基羅1475-1564年)1499年的著名作品Pietà《聖殤》,它描述的是耶穌剛從十字架上被放下來和被埋葬之間那一刻的情景,聖母瑪利亞坐著,雙膝支撐著耶穌基督柔軟無力的遺體。

雕像結構呈金字塔形狀,它的最高點交會在聖母瑪利亞的頭頂,由於很難描繪出一個成年男子完全躺在一個婦女的膝蓋上,所以瑪利亞的大部分身體都被寬大的衣服所遮蓋。雕像中的聖母瑪利亞被米開朗基羅一反常態地塑造成年輕、平靜和神聖,用來替代以往應該的傷心、哀愁的老婦人形象;米開朗琪羅老師對此是這樣解釋的:一是因為瑪利亞像少女一樣純潔;二是上帝時刻都在保佑著她,讓她青春永駐;三是他受Dante Alighieri(但丁1261-1321年)Divina Commedia(神曲)的影響,讓雕像中的瑪利亞更加富有情感。

此雕塑原是米開朗基羅在24歲時為一位紅衣主教的葬禮而做的,後被移到聖彼得大教堂。在作品放置的初期他聽到人們在評論說它是另一位雕塑家Cristoforo Solari(索拉裡)的作品,一氣之下他於當晚在瑪利亞胸前斜挎的肩帶上刻上“MICHAELA[N]GELUS BONAROTUS FLORENTIN[US] FACIEBA[T] ”,意思是說這是你哥佛羅倫斯米開朗基羅的作品,不要弄錯了;後來他很後悔自己的魯莽,發誓以後不再在他的作品上簽名,所以這是米開朗基羅唯一一件署名的作品。

因為耶穌是為救贖人類而死,他死後的神態理應安詳。聖母當然也十分憐子,但一想到兒子是為救人類而死,所以悲慟有節,傷而不亂。根據當代義大利文藝評論家的評論:“聖母沒用左手撫摸兒子,卻向下伸開手掌朝外,似乎在請求他人的同情和憐憫。”

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大祭台四周各有一尊5米的雕像。

Saint Helena《聖海倫娜》是Andrea Bolgi(鮑爾濟1605-1656年)1629-1639年的作品。Saint Helena(聖海倫娜245/60-330年)是Constantius(君士坦提烏斯一世250-306年)的妻子、著名的Constantine I(君士坦丁一世272-337年)的母親。

西元325年君士坦丁大帝給了海倫娜很大的權力和很多珠寶,讓她去耶路撒冷尋找耶穌的聖物。此時的耶路撒冷還處於Hadrian(哈德良皇帝76-138年)破壞後的重建工作中,海倫娜進入了靠近基督受難地Calvary的一座神廟進行挖掘,總共挖出3個十字架,隨行的一個婦女在當地染上了重病,觸摸了前兩個十字架都沒反應,當摸了第三個十字架時病立馬就好了,海倫娜立刻就知道這就是耶穌遇難時所釘的“真十字架”,隨後把它帶回了羅馬。

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這是Gian Lorenzo Bernini(貝爾尼尼)於1639年設計的Saint Longinus《聖朗基努斯》。相傳當耶穌和另外兩名偷竊者一起被釘上十字架時,羅馬士兵把那兩名偷竊者的腳骨打斷以加速其死亡速度,這時耶穌已經斷氣,一名古羅馬的指揮官朗基努斯為確認耶穌是否真的已經因酷刑而死,就用長矛刺穿其心臟,此時血水從傷口中噴出來,濺在朗基努斯極度近視的雙眼上,他的眼睛竟然瞬間就恢復了視力,由此他感受到了神的力量,決定放棄原來的職業,受洗禮成為一名虔誠的基督徒;後來因德行高尚而被封為聖人聖朗基努斯。

朗基努斯所用的矛被稱為聖矛,它因沾有耶穌的寶血而被持有者認為能攻無不克、戰無不勝。二戰時德軍侵入維也納並得到聖矛但仍未因此而改變戰爭的結局。1945年4月盟軍在紐倫堡找到聖矛,由巴頓將軍暫時持有,據說戰後將它歸還給了梵蒂岡教廷。

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這是佛蘭德斯雕塑家Fran?ois Duquesnoy(杜奎斯諾伊)的作品Saint Andrew《聖安德魯》。據說這個人對貝爾尼尼搶先把他的作品《聖朗基努斯》放在了聖彼得大教堂唯一能照射進陽光的一個角落的做法感到非常生氣和無奈。

聖安德魯是耶穌十二門徒之一,也是聖彼得的弟弟,他和哥哥以前都是漁夫,經施洗約翰介紹認識了耶穌,耶穌召他們作門徒並許諾他們成為“得人漁夫”,即傳遞福音的漁夫,於是他們哥倆就撇下所有跟隨了耶穌。據說安德魯在被判處死刑時向羅馬當局請求,不要讓他採用和耶穌一樣的十字架。他的請求得到批准,最終他是在X形十字架上被處死的,之後X形十字架也就成為了他的象徵。聖安德魯是蘇格蘭、希臘、俄羅斯和羅馬尼亞的守護神,也是蘇格蘭同胞的領袖,蘇格蘭國旗就是藍底白色的聖安德魯十字旗。

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此為Francesco Mochi(莫奇)1646年的作品Saint Veronica《聖維洛尼卡》,雕像表現的是維洛尼卡正舉著帶有耶穌臉部影像的布奔走。

聖維洛尼卡是耶路撒冷城中的一個虔誠的基督徒,當她看到耶穌背著沉重的十字架艱難地走向他的殉難地Golgotha(各各他山)時,流露出憐憫的神情,並遞給耶穌一塊薄布讓他擦去額頭上的汗,耶穌接受了它,擦完汗又還給了維洛尼卡,這樣耶穌臉部的影像就神奇地留在了薄布上。這塊布曾在1380年顯過一次靈,出現了耶穌的頭像。維洛尼卡是拉丁文“勝利的使者”的意思;而Vera 是拉丁文“真實”的意思,eikon是希臘文“影像”的意思,它代表了耶穌留給後人他的的真實影像。據傳這塊布還治好了Tiberius皇帝(台比留西元前42-西元37年)和其他一些觸摸過它的病人的病。

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教皇陵墓和宗教壁畫。儘管雕塑人物多了些,但聖靈感就不及前面所見聖人了。

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這是貝爾尼尼最後的傑作,亞歷山大七世教皇的墓碑。這座雕像特別精美,死神從棺中爬出,揮舞著沙漏,但教皇仍然專心祈禱。淡定哥!敬業哥!

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這幅Raphael(拉斐爾)所做的Transfiguration《基督變容》是複製品,真品在梵蒂岡博物館。作品取材于馬太福音:耶穌帶著彼得、雅各和約翰暗暗地上了高山,突然間就在他們的面前變了形象,臉面明亮如日頭,衣裳潔白如光。此時,忽有摩西、以利亞向他們顯現,並同耶穌說話。忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們,從雲彩裡傳出來聲音說:“這是我的愛子,我所喜悅的,你們要聽他。”門徒聽到了,就俯伏在地,極其害怕。耶穌進來,撫摸著他們說:“起來,不要害怕。”他們舉目不見一人,只見耶穌在這裡。

這件作品是拉斐爾應紅衣主教朱利奧·美第奇邀請為法國納博納教堂繪製的祭壇畫。作品分為天上和人間兩部分,地面上的光線雖然是陰暗的,但人群卻被基督顯靈的光所照亮。在空中卷起的風暴中,聖光和雲朵將基督托起,猶如從天而降來到人間。在基督兩邊飛騰著的是摩西和以利亞,在山頂上躺臥著的是嚇壞了的門徒。畫家在這裡運用了螺旋形造型技法,造成一種旋轉的運動感,三個門徒中姿態各不相同:雅各掩面伏地,彼得驚恐萬狀,而約翰則被驚嚇得暈頭轉向,都表明在神力面前無能為力。畫面右下方,一個其他使徒們無法治愈的一個被魔鬼附身的男孩,在等待耶穌從上面的塞格納圖拉山上歸來。

這是拉斐爾臨終前的的最後一幅傑作,拉斐爾1520年去世時作品尚未完成,因此拉斐爾的繼承人吉烏利奧·羅馬諾可能繪製了《基督變容》背景下半部分中的一些人物。這幅畫在拉斐爾繪畫生涯中是很重要滴,因為在安葬拉斐爾時,它被放到了他在萬神殿的墳墓上。

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《耶穌受洗》

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從聖彼得大教堂出來已經是中午時分,我們饑腸轆轆的一邊逛Via della Conciliazione一邊尋找餐廳。走進一家旅遊紀念品店,本想買瓶梵蒂岡的聖水回來,但想想身邊也沒啥朋友信天主教的,買了也木得送,就算了。阿儒很喜歡慈祥的教皇大叔,非要跟他合影。

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大街上的餐廳都不便宜,後來向北穿過城牆,找個偏僻的巷子吃午餐。又是Pizza,又是Pasta,我受夠了!這麼簡單的午餐就花了25歐元,矮油,梵蒂岡的物價真貴!

吃過午飯,阿儒就開始犯困了。原來昨天晚上我打呼嚕了,她被我吵得一晚沒睡好。阿儒是很需要睡覺的,只要睡眠時間不夠,她就會掛掉。雖然早上還可以活蹦亂跳的,中午就已經顯露疲態了,而後來到了傍晚則徹底崩潰……

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通往梵蒂岡博物館的Via di Porta Angelica是很熱鬧的一條街道,道路兩旁有許多露天餐吧,還有演奏音樂的街頭藝人。

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