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連載九:日喀則休整遊紮什倫布寺 2010.05.02  

2010-07-11 14:46:21|  分类: 單車游記 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年5月2日    星期日      天气:晴        騎行102km

 

今天騎至日喀則的路況是100公里的平路,估計會很輕鬆。

因為要趕在中午到達日喀則,所以照例7點半出發。

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出了江孜縣城,我們往日喀則方向走,上了S204線。

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一路依舊沿著年楚河,道路兩旁依舊是藏式田園風光……儘管風景不錯,但連續100km連續兩天都在經歷一模一樣的風景,難免審美疲勞啊!

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今天的速度基本保持在20—25km/hr之間,才9點半就已經到達位於半程的白朗了。

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白朗縣城。

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用於犁田的牦牛。

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藏民的房屋。

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綠油油的青稞田

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我和王森的騎行狀態都很好,我們一邊高速騎行一邊聊天。我們相互揶揄互相奉承,都說對方是能在中國地圖上隨便畫騎行路線史的牛人——王森童鞋可以從北京到樟木由東往西畫一條橫線,而行走過多個省份的超人是多處開花。我想以後把走過的路線在中國地圖上畫出,掛在墻上,看起來一定很自豪!說不定不久的將來還可以升級為世界地圖呢!呵呵,雖然只是個展望,但是最起碼我很快就要進行第一次的出國騎行了。

S204線的路牌是從日喀則開始計算起的,也就是說再走個20km就可以好好犒勞一下自己了!今天一路跟沿途藏民邊打招呼邊騎行過來,有意思的是——我們跟他們說“紮西德勒”,他們卻跟我們說“Hello”,隨著旅遊的升溫,藏民也變得越來越國際化了~

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青稞田裏的農耕場景。

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中午1點多就到達日喀則市區,本想先找到紮什倫布寺在門口拍個照的,不知怎的就轉到了日喀則宗山的後邊來了。

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填飽肚子后,我们找到了紮什倫布寺。寺廟對面廣場的騎自行車老外的銅像是每位騎行者到這裡必定合影的。這其實是一組塑像——一位藏族牧羊人帶著他的山羊,遇到了一個來自歐洲的騎自行車的旅行者,旅行者正向牧羊人問路。有人說,這既反映了藏族人對外來人的友善,也反映了世界各地的人們對西藏這片土地的興趣。也有人說,這組塑像也一定程度上體現了西藏地區比中國內地地區更善於接受和吸收西方的文化,呵呵這個說法恐怕有失偏頗。中華民族本來就是一個善於學習和虛心接受新事物、新文化的民族,并不僅僅只有西藏地區才是這樣的。

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下圖背景中龐大的建築群便是扎什倫布寺。在西藏,布達拉宮是達賴辦公的地方,而扎什倫布寺則是班禪理政的所在。

    我在這裡和王森分手,他還得趕大約60km的路到吉定。

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在日喀則賓館對面找了家叫做玉包子的賓館住下,80塊錢一晚。房間條件不錯哦,有提供熱洗澡水,有電視。位置也不錯哦,超市、網吧、餐廳、車站、戶外店都在附近,方便得很。

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下午痛痛快快地洗了個熱水澡,把髒衣服洗了,給家裡打電話了。鼓搗到下午4點半才出門去紮什倫布寺。

幾天騎行下來,基本上狀態是都調整好了,雖然早上剛騎了100km過來,但是一點也不累,也不用休息,下午又精力充沛的出去逛了。前幾天雖然翻山越嶺的也都很辛苦,但是晚上好好睡一覺,第二天起來就跟剛出發時一樣,沒有任何疲勞感。這也是我的可怕之處,雖然速度只是中上,但是體力是永遠用不完的,不管怎麼騎都不會累。

紮什倫布寺是日喀則地區最大的寺廟,是由宗喀巴的弟子根敦珠巴主持創立,西藏黃教(西藏喇嘛教的最主要的教派)四大寺(其他三寺:甘丹寺、沙拉寺、哲蚌寺)之一。1446年,根敦珠巴爲了紀念去世的經師希饒僧格,聘請工匠筑造了一尊2.7米高的釋迦牟尼鍍金銅像,為安放此項而建該寺。寺院起初定名為“崗鑒典培”,即雪域興佛寺,後來更名為現在的名字,即“吉祥須彌”之意。史書有志,根敦珠巴是第一個把黃教傳到後藏的人,後來建立達賴活佛轉世系統時,被格魯派追認為第一世達賴。寺院占地面積15萬平方米,周圍筑有宮墻,宮墻沿著山勢蜿蜒3000多米。與其他的寺院一樣,紮什倫布寺也是依山坡而建築——無論是從物質環境方面看,還是從景觀方面看,或者是按照風水學說的原理,都是合理的。所以無論是在西藏,還是在中國內地,許多寺廟都是依山而建,就算在現今社會,有許多人仍然崇信“屋前地平寬廣、屋後地高有屏障”是大吉之地表,在山坡上建築已經成為目前的流行趨勢。這是題外話。

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從大門進入,左拐沿石階上,正前方便是整個紮什倫布寺最為有名的強巴佛殿。

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進出佛殿時會有一個鈴鐺,信徒們搖動一下或三下鈴鐺告知佛祖他們的到來和離開。

強巴佛殿就是漢地佛教的彌勒佛,是藏傳佛教三世佛(過去佛燃燈古佛、現在佛釋迦牟尼佛和未來佛彌勒佛)中的未來佛。這大殿里的強巴佛像是世界上最高的銅做佛,高26.2米。

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位於紮什倫布寺的東側的靈塔殿,供奉著歷代班禪的法體和骨灰。靈塔是由釋迦牟尼信徒的舍利塔演變而來,具有佛塔和塔藏雙重性質的一種塔,據說現在世界上只為藏傳佛教所獨有。

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靈塔殿下方的廣場。

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日喀則正中宗山上的桑珠孜宗堡在當地極富盛名,因酷似布達拉宮的宮殿建築,人稱“小布達拉宮”。

民間傳說,當時後藏人聽說拉薩的布達拉宮無比輝煌,便想仿造,但拿不到圖紙。派去的工匠情急生智,找了個蘿蔔雕出布達布拉宮的模型。由於西藏氣候乾燥。從拉薩騎馬趕到日喀則,那個蘿蔔已經幹得變形了。然而後藏的能工巧匠們仍然按照模型蓋起了一座雄偉的宮殿,卻不如布達拉宮。

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俯瞰日喀則市貌。

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做工考究的藏式院子大門。門框有木雕裝飾,門板單一顏色不加繪畫,門相上掛端州短縐簾,門框左右邊緣墻上涂有兩道黑色豎條,這是藏式院子大門的基本特色。逢過年,短縐簾要棄舊換新,黑色豎條與外墻要重新粉刷涂漆,這是藏民們每年辭舊迎新必做的功課。

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下圖是曲康夏殿,存有四世班禪的靈塔。這是紮什倫布寺最早的靈塔殿。在西藏,班禪與達賴關係密切,這在紮什倫布寺的建寺史中可見一斑:寺廟由一世達賴所建,卻為歷代班禪所居;自從四世班禪起,達賴與班禪建立了互為師徒的關係。四世班禪曾任四世及五世達賴的教師,當達賴年幼時,多由四世班禪主政,所以他對於西藏的政治、社會發展,發揮著主導作用:在藏巴汗的武力壓制下仍努力保存和發展了格魯派勢力,平息了西藏內亂,派遣代表與清政府建立聯繫,確立了黃教在西藏的主導地位。從大的角度看,四世班禪為促進祖國統一、為促進漢、滿、蒙、藏各族的友愛團結作出重要貢獻;從小的角度說,聰明的他認識到,服從清政府才能減少西藏權力紛爭、避免生靈涂炭,所以他為民生創造了很好的政治條件。因此,他成了首獲班禪活佛封號的班禪。

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墻壁上繪製精美的唐卡。唐卡是藏文音譯,指用彩緞裝裱后懸掛供奉的宗教卷軸畫,是藏族文化中獨具特色的繪畫藝術形式。如同塑像和壁畫,唐卡亦用于供奉。

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轉經的藏民。

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再回到寺廟對面的廣場,那個騎自行車的老外銅像正被一群小朋友折磨著。

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回望紮什倫布寺。

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紮什倫布寺旁的步行街。

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晚飯好好的腐敗了一下,吃了一大堆的燒烤,餐後還買了很多水果當點心,後來的宵夜又滅掉半隻脆皮鴨。超人不只體力超人,飯量也超人,哇哈哈哈哈~日喀則有德克士,本想去買幾個帶著路上吃,一路都吃泡麵都快成木乃伊了。可惜上完網出來人家都關門了,而且早上到10點才開始營業,看來是買不成了!!!唉,閩南話講“沒魚蝦也好”,要不是在這裡不方便吃肉,一般我是不會光臨德克士的。

 

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